Как пробурить скважину для воды вручную. Бурение скважины своими руками: какая используется буровая установка. Донный фильтр для скважины на песок

Собственный дачный (приусадебный) участок — мечта многих. Здесь можно прекрасно провести время с семьей, друзьями. А как приятно лакомиться фруктами и овощами, которые были выращены собственными руками. Сами посадили, сами ухаживали и поливали — есть чем гордиться. Однако не каждый такой участок имеет все необходимые коммуникации. Несомненно, без подачи воды, имея сад-огород, просто не обойтись. Именно наладить систему водоснабжения в первую очередь предстоит владельцу дачной территории.

Естественно, что наличие в близлежащей местности водопровода существенно облегчает поставленную задачу. Только вот это не во всех случаях возможно. Единственным выходом из сложившейся непростой ситуации станет добыча воды естественным путем (из земли). Существует мнение, что проведение такого рода мероприятия может потребовать немалых финансовых вложений. Однако на деле все получается совсем иначе. Скважина своими руками без оборудования оказывается вполне посильным делом, и мы хотим убедить вас в этом.

Так как пробурить скважину своими руками? Давайте разбираться, какая же технология здесь задействована.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Сегодня существует много способов своими руками пробить скважину, чтобы получить подачу воды на даче.

Способ бурения — вид скважины напрямую зависит от того, на сколько метров вглубь земли уходит слой воды. Как правило, выделяют три основных диапазона:

до 12 метров;
12-50 метров;
50-200 метров.

Если водный слой находится практически на поверхности, то есть не глубже 12 метров, то в этом случае речь пойдет об абиссинском колодце. Иное название «скважина-игла».

Важно! Нередко слой чистой воды покрыт загрязнениями. Именно они встречаются первыми при бурении. Стоит помнить, что к употреблению такая вода непригодна.

Правильно пробуренную скважину для воды своими руками следует провести сквозь загрязненную воду к чистому водоносному слою, который пригоден к употреблению. Самостоятельно пробурить абиссинский колодец не так уж сложно. Здесь главное придерживаться следующего алгоритма:

Диаметр рассматриваемой скважины может не превышать 40 миллиметров, именно поэтому рабочий процесс может происходить при помощи обычного бура садового назначения. Пробуривать землю следует до того момента, пока не заметите образование жидкой консистенции. Это послужит признаком того, что вы достаточно близки к цели.
После этого в полученную скважину под воду своими руками помещается труба с заостренным наконечником. Диаметр трубы в среднем равняется 2-3 сантиметра. Перед наконечником должен быть установлен фильтр. Его производят самостоятельно путем наваривания сетки некрупного размера на заранее подготовленные отверстия. Сверху наливается вода.
Далее трубу проталкивают в землю. По сути, она напоминает большую иглу.
Опускать импровизированную «иглу» стоит до тех пор, пока залитая в нее вода резко не опустится. Скважина будет полностью готова к использованию тогда когда ее промоют обильным количеством воды.

В этом случае использование насоса поверхностного типа будет неуместным. Если вода находится на глубине более 8 метров, то здесь можно прибегнуть к методу создания обычного колодца. Однако тогда придется добывать воду при помощи ведер.

Есть еще один способ — это создание буровой скважины, которая будет иметь больший диаметр. В нее стоит установить обсадную трубу, которая подразумевает установку погружного насоса.

Важно! Абиссинский колодец способен производить за час 1-1,5 кубического метра воды.

Слой воды на глубине 50-200 метров образуется при помощи известняка. Сделанная здесь забуренная скважина будет иметь название «артезианская». Рассматриваемый вид колодца имеет свои положительные свойства:

вода поражает своей кристальной чистотой;
производительность воды может достигать до 10 кубических метров в час;
период эксплуатации скважины может доходить до 50 лет.

Можно было бы считать артезианскую скважину идеальной, но все же здесь присутствуют некоторые недочеты. К таковым можно отнести сложность бурения. Рабочий процесс осуществляется исключительно командой профессионалов в данной сфере. Без специализированного оборудования здесь просто не обойтись. К тому же, рассматриваемый вариант требует серьезных финансовых вложений.

Естественно, что бурение такой скважины собственными силами будет категорически невозможным. Однако полностью исключать возможный вариант все же не стоит. Расходы на бурение предложенной скважины быстро окупаются за счет подачи воды на территорию большой площади. Именно поэтому многие владельцы дачных (приусадебных) участков объединяют свои силы в добыче воды. Результатом этого послужит вода отличного качества на участке по весьма приятной стоимости.

Для глубины 12-50 метров характерно обилие песка. Состояние воды на такой глубине чистое. Только вот добыть ее при помощи обычной лопаты с острой трубой не получится. Все же отчаиваться не стоит, ведь соорудить такую скважину — вполне выполнимая задача. Здесь помощником будет служить специализированное оснащение. К тому же, можно «подтянуть» знания, изучив, по какому принципу происходит бурение скважин на воду своими руками. Бурение «песчаных» скважин стоит рассмотреть более детально.

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

Ударно-канатная

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

Шнековая

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

Роторная

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное — помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Ручной способ добычи воды

Работа начинается с подготовки всех требуемых инструментов. Для этого заранее стоит иметь под рукой:

бурильную вышку;
лебедку;
штангу;
обсадные трубы.

Вышку стоит использовать в тех случаях, когда предполагается бурение скважины с большой глубиной. Принцип ее работы основывается на погружении и подъеме бура.

При создании скважины, которая будет иметь небольшую глубину, колонна может быть изъята ручным способом. Здесь использование вышки не является обязательным. Штанги для бурения также не обязательно приобретать специализированные. Можно создать аналог собственноручно. Для этого всего лишь стоит соединить трубы при помощи резьбы, шпонок. Штанга, которая будет расположена в самом низу, должна быть оснащена буром.

Насадки режущего типа, как правило, изготавливают при помощи листов из стали. Толщина листа не должна превышать трех миллиметров. В процессе заточки крайней части насадки важно помнить, что механизм бура осуществляет свою рабочую деятельность по направлению часовой стрелки. Именно так насадки будут входить в грунт.

Если без применения вышки не обойтись, то установить ее следует непосредственно над тем местом, где будет происходить само бурение. Вышка в обязательном порядке должна быть установлена выше штанги для бурения. Связано это с тем, что такой метод существенно упрощает процесс извлечения штанги из земли. Для того чтобы направить бур в правильном направлении, следует выкопать небольшое углубление в грунте. Сделать это можно при помощи обычной лопаты.

Первые несколько витков погружения бура в почву под силу выполнить одному человеку. Однако чем глубже будет погружаться труба, тем больше силы потребуется. Именно поэтому задействовать здесь придется несколько человек. Если вытащить бур с первого раза не получилось, то его стоит предварительно прокрутить несколько раз против часовой стрелки. После этого можно будет выполнить еще одну попытку.

По мере того, как бур будет погружен в грунт, его движения могут стать затруднительными. Чтобы облегчить себе работу, землю можно размягчить водой. Чем ниже бур будет опускаться в землю, тем чаще его придется доставать. Связано это с обильным налипанием грунта на винтовые элементы бура. Соответственно, перед следующим погружением буровую конструкцию следует очистить от загрязнения.

До получения желаемого результата следует повторить несколько циклов погружения и извлечения конструкции. Когда бур будет полностью погружаться в землю, а его рукоятка остановится наравне с грунтом, то на инструменте должно быть добавлено еще одно колено.

В связи с тем, что извлечение конструкции из грунта и ее чистка могут отнимать существенную часть времени рабочего процесса, то стоит все возможности инструмента использовать на максимальном уровне. То есть захлестывать, извлекать из углубления как можно большее количество почвы.

Процесс бурения должен быть продолжен до того момента, пока инструмент не проникнет в слой воды. Определить это не составит труда, так как изменения в консистенции почвы станут сразу заметными. Однако на этом останавливаться не стоит.

Бур должен быть погружен до водоупорного слоя, который располагается непосредственно сразу после слоя водоносного. Связано это с тем, что благодаря такой глубине скважины обеспечится максимальная подача жидкости. Здесь важно помнить, что ручным методом можно достичь исключительно первого слоя — водоносного. Причина этого в том, что он расположен на небольшой глубине, которая примерно равняется 15-20 метрам.

Для того чтобы избавиться от накопившейся в процессе бурения загрязненной жидкости (откачать ее), можно использовать ручной насос. Если существует возможность, то, несомненно, лучше использовать специализированный насос погружного типа. После того, как в среднем откачается три-четыре ведра загрязненной жидкости, пробитая «жила» станет выделять чистую воду. Однако нередко может случиться так, что этого не происходит. В этом случае следует опять воспользоваться буром, увеличив глубину скважины еще на два-три метра.

Как устанавливаются обсадные трубы

Уже готовое отверстие скважины следует дополнительно обсадить. Как правило, обсадка выполняется из целых асбоцементных труб. Реже можно использовать для этого куски асбестовых труб. Однако работа с кусками требует определенной внимательности. Так, например, стоит следить за тем, чтобы диаметр отрезков был абсолютно идентичен друг другу. Это позволит уже готовую конструкцию в дальнейшем без особых препятствий погрузить в скважину.

Расстояние между звеньями категорически не допускается. К тому же, стоит следить за тем, чтобы они не сползали друг с друга. Именно поэтому предпочтительнее всего стыковые проемы соединить специализированными скобами. Они же, в свою очередь, должны быть в дальнейшем покрыты полосками, который изготавливаются из нержавеющей стали.

Процесс обсадки производится, для того чтобы:

в процессе более глубокого погружения бура в землю образовавшиеся стенки не обсыпались;
в период функционирования скважины исключить метод засорения;
перекрыть верхние слои водоносного типа, которые подают загрязненную жидкость.

Дно скважины в обязательном порядке должно быть оснащено трубой, на которой устанавливается фильтр. Изготавливается он из мелкоячеистой сетки, которая не позволяет песчинкам, прочим мелким загрязняющим элементам поступать в жидкость. Тем самым происходит фильтрация воды. Труба должна быть опущена на требуемую глубину, после чего фиксируется хомутом. Делается это, для того чтобы фильтр в самопроизвольном порядке не проседал.

Если скважина на даче своими руками установлена грамотно, то та часть, которая находится над поверхностью, должна быть оснащена кессоном. Эта конструкция устанавливается специально для того, чтобы предотвратить попадание в скважину посторонних элементов извне.

По истечении определенного периода эксплуатации скважины можно будет заметить, что трубы начнут незначительно подниматься над поверхностью. Как утверждают специалисты, такие изменения являются незначительными, соответственно, определенных вмешательств для углубления не требуют.

С какими ошибками можно столкнуться?

Чаще всего ошибки в процессе бурения могут возникнуть из-за того, что у бурильщиков, которые не имеют специализированного образования, слишком незначительный опыт проведения работ либо он полностью отсутствует. Итак, среди самых распространенных ошибок выделяют следующие:

Проникновение бура происходит на слишком большую глубину, что может привести к тому, что труба обсадного типа перекроет слой воды. Решением этой проблемы послужит незначительное приподнятие трубы, чтобы обеспечить подачу воды. Если это не помогло, то можно заменить ее на более короткий отрезок. Старая труба при этом обязательно удаляется.
Труба для обсадки оказалась слишком короткой, поэтому не опустилась на требуемую глубину. Это может привести к тому, что нижняя часть грунта обвалится, значит, подача воды резко уменьшится. Чтобы справиться с этой проблемой, грунт стоит вычистить, а трубу опустить на должное расстояние.
Установка насоса произошла неправильно, вследствие чего песок попал в скважину. Здесь следует вынуть насос, хорошо прочистить скважину от песка. Далее должна последовать правильная установка насоса.

Для того чтобы определить, правильно работает насос или нет, стоит его в рабочем состоянии опускать в глубину до тех пор, пока в воду не начнут поступать крупицы песка. Как только это произошло, инструмент следует поднять до того уровня, пока не начнется очищение загрязненной песком воды. Как утверждают специалисты, правильное расположение конструкции насоса должно находиться на двухметровом расстоянии от дна скважины.

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

Вы купили участок земли с хорошим крепким домом, но там есть проблема с водоснабжением. Центральный давно вышел из строя, а воду на участок приходится завозить. Как решить вопрос с регулярным водоснабжением и возможно ли вообще что-нибудь сделать? Решить проблему поможет обустройство на даче скважины своими руками для питьевой воды. Из статьи вы узнаете, какие работы необходимо провести, чтобы обеспечить дачный участок хорошей питьевой водой.

Определение места бурения скважины

В первую очередь стоит познакомиться с соседями и узнать, как они решили вопрос водоснабжения. Если у них уже есть скважины на участках, посмотрите их расположение. Возможно, что соседи пользуются привозной водой. В этом случае вам понадобится исследование пластов почвы на участке. Результаты исследований обычно вкладывают в проект строительства. Из документов вы узнаете уровень залегания водоносного пласта и линию протока поверхностных грунтовых вод.

Следующим шагом будет определение места бурения скважины на даче. Самый простой и часто используемый в народе метод поиска воды - рамочный метод или метод прута. Человек держит в вытянутых вперед руках две изогнутых металлических проволоки. Стараясь не менять расположение рук, передвигается по участку. В месте, где ближе всего к поверхности протекает подземный ключ, проволоки начнут крутиться и перекрещиваться. Определив место бурения, необходимо выбрать подходящий для вас вид скважин под воду.

Правильный выбор места, глубины и материалов скважины на даче является гарантом получения чистой питьевой воды в достаточном количестве.

Виды скважин

От глубины залегания водоносного слоя зависит выбор вида скважины, объем бурильных работ и технология бурения.

1 — водонепроницаемые грунты, 2 — забор воды с верховодки, 3 — верховодка, 4 — колодец на верхний водоносный слой, 5 — водонепроницаемые грунты, 6 — первый водоносный горизонт, 7 — артезианские воды, 8 — артезианская скважина, 9 — песчаная скважина.

Если водоносный слой находится на глубине от 3 до 12 метров. Выкопать его могут вручную два человека. В народе этот вид скважины называют иглой. Небольшая глубина забора воды требует особенно тщательного определения места бурения.

Расположение скважины-иглы должно быть максимально удалено от выгребной ямы, канализационных труб.

Одним из вариантов устройства скважины может быть ее бурение прямо в подвале под домом. В этом случае набрать воду будет легко и просто даже в самые сильные морозы. Владельцы дач устанавливают на колодец и ручную колонку.

Песчаная скважина используется при залегании водоносного пласта не более чем на 50 метров. Обустройство такой скважины на даче придется выполнять с помощью специального оборудования. Само название скважины говорит о том, что воду добывают из песчаного водоносного слоя. Качество добываемой воды может быть разным. Необходимо сделать анализ в санэпидстанции, чтобы определить пригодность воды для питья. После окончания бурения в скважину опускают насос с фильтром. Его придется периодически доставать для чистки.

Артезианская скважина самая глубокая. Самостоятельно пробурить ее невозможно, поэтому нанимается бригаду специалистов с мощной буровой установкой. Пласт, несущий воду, залегает на глубине более 50 м. Наибольшая глубина скважины равна 200 м. Если у соседей нет скважины такого вида, сделайте заказ на бурение экспериментальной скважины для определения глубины водоносного пласта. В целях экономии средств стоит договориться с соседями, чтобы пробурить одну скважину на несколько домов. Воды хватит всем.

Что лучше колодец или скважина на даче и какой из представленных видов подходит вам следует определить самостоятельно. Если вы не планируете потребление воды в больших объемах и на участке подходящий грунт, остановите выбор на колодце, скважине-игле или песчаной. Большой потребление воды может обеспечить лишь артезианская скважина.

Бурение скважины на даче

Специалисты применяют специальные бурильные установки, а для бурения скважины своими руками необходимо подготовить лебедку, бур и крепкую надежную треногу. В качестве инструмента бурения выбирают прочный ледобур.

Для обустройства приобрести:

несколько видов труб, отличающихся по диаметру;
вентили;
мощный глубинный насос;
хорошего качества фильтр;
кессон.

Этап №1. В месте бурения выкопать яму со сторонами равными 1,5 м и глубиной до 1 м. Обшить внутри фанерой или досками.
Этап №2. Установить над шурфом треногу и закрепить лебедку. С помощью конструкции, состоящей из соединенных в одну трубу штанг, поднимают и опускают бур. Фиксируют штанги хомутом.

Диаметр скважины зависит используемого насосного оборудования. Основное требование - свободное передвижение насоса в трубе. Размер насоса должен быть на 5 мм. меньше внутреннего диаметра трубы.

Самостоятельно бурить скважину на даче лучше ударным способом. Желательно это делать вдвоем. Один крутит штангу, используя газовый ключом, а напарник сверху бьет по ней долотом. Вынимать и чистить бур желательно через каждые полметра. Во время прохождения пластов грунта бур можно менять, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Глинистые почвы легче проходить спиральным буром. Твердый грунт с содержанием гравия разрыхляют долотом. Для песчаного слоя используют бур ложку. С помощью желонки поднимают грунт.

Этап №3. Первым признаком приближения к водоносному слою является появление влажной породы. Работы продолжить пока бур не дойдет до водоупорного слоя.

Обустройство скважины на даче

Достигнув необходимой уровня, приступить к обустройству скважины для воды на даче. Фильтр хорошего качества можно изготовить своими руками. Для этого нужна обсадная труба, перфорация и фильтрационная сетка. Собрать фильтровую колонку из трубы, фильтра и отстойника т опустить ее в скважину.

Теперь следует приготовить смесь из крупнозернистого песка и мелкофракционного щебня. Засыпать смесью пространство между трубой и стенкой скважины. Одновременно закачивать внутрь воду, чтобы промыть фильтр.

Раскачку скважины делать с помощью шнекового центробежного насоса. Воду откачивать, пока она не пойдет на поверхность чистая, прозрачная. Насос привязать к страховочному тросу и опустить в трубу. Теперь можно соединить скважину на даче с водопроводом в доме.

Модель и мощность насоса для скважины зависит от размера обсадной трубы, глубины скважины и ее удаленности от дома. Поверхностный насос используют для неглубоких скважин. Для всех остальных нужна скважинная погружная модель.

Узнать уровень грунтовых вод своего участка.
Для бурения мелкой скважины глубиной до 5 м использовать садовый бур.
Механической буровое устройство лучше арендовать.
Труба-водовод должна не доходить до дна скважины максимум на 0,5 м.
Оборудовать вентиляционные отверстия на трубе, ведущей в скважину.
После запуска скважины воду отдать на экспертизу.

Теперь вы знаете, как пробурить скважину на даче самостоятельно и сделать ее раскачку. Обеспечить свою семью питьевой водой на даче под силу каждому мужчине. Главное - не бояться и заручиться поддержкой родных и друзей. Без них решить проблему с водоснабжением очень трудно. А как вы решили проблему с водой на дачном участке? Нам интересно узнать о вашем опыте. Оставляйте комментарии к статье.

В дачном доме водой пользуются постоянно, потому без нее не получится обойтись. Бывает так, что организовывать общий водопровод достаточно сложно. Централизованный водопровод может быть дорогим удовольствием из-за отдаленности дачных участков друг от друга.

Проще всего пользоваться собственным источником воды. Однако первым делом надо его изготовить. Собственная скважина может помочь владельцу участка удовлетворить хозяйственные нужды. В таком случае хозяину не нужно будет оплачивать снабжение воды, считая, какое количество кубометров воды было потрачено. Колодцы копать затратно по деньгам и времени, потому многим хозяевам дачных участков интересно знать, как пробурить скважину вручную. Сделать данную конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать технологию изготовления и принцип устройства скважины.

Перед изготовлением понадобится исследовать участок, чтобы определить уровень залегания подземных вод. От данного параметра будет зависеть объем работ, который нужно выполнить, чтобы в скважине была вода. Тип скважины выбирается исходя из глубины залегания грунта, который содержит воду.

Если вода находится на глубине 4-10 м, то можно изготовить “абиссинский колодец”. Если вода имеется на глубине до 50 м, следует использовать скважину из песка. Если вода будет находиться в грунте на глубине до 200 м, то понадобится изготовить артезианскую скважину. Первые два типа самостоятельно может сделать практически каждый владелец дачного участка, но для изготовления артезианской скважины будут нужны буровое устройство и бурильщики с опытом работы.

Особенности работ

Вернуться к оглавлению

Устройство

Данный тип источника подразумевает выкачивание воды из глубины 50 м. Песчаная скважина имеет такое название, потому что вода из нее будет поступать из слоя песка, который залегает на глубине 50 м.

Данная не сможет предоставить чистую воду, потому через некоторое время понадобится производить проверку содержимого скважины в санстанции.

Чтобы организовать песчаную скважину, следует использовать схему с насосом. Вода будет очищаться от взвесей и мусора благодаря фильтру, который монтируется на соответствующей глубине. Фильтр надо постоянно чистить. Период службы скважины из песка составляет ориентировочно 15 лет.

Вернуться к оглавлению

“Абиссинский колодец”

Данную скважину изготавливать достаточно просто. Она имеет небольшую глубину, потому понадобится позаботиться о выборе подходящего места для нее. Рядом со скважиной не должно быть септиков, различного мусора и ям.

Скважина будет небольшой глубины, в связи с чем вредные вещества могут попадать в нее, в результате чего произойдет загрязнение воды.

Если в грунте нет галечника или каких-либо твердых пород, скважину можно бурить в подвальном помещении дома или рядом с ним. Подобным источником воды в подвальном помещении можно использовать даже в морозы. Колодец подобного типа в частном доме можно оборудовать ручной колонкой и насосом, чтобы была возможность использовать воду даже без электричества.

Вернуться к оглавлению

Артезианская скважина

Если на участках, которые располагаются по соседству, уже имеются подобные скважины, то есть большая вероятность в том, что на данной территории залегает вода в пласте известняка. Если поблизости подобных участков нет, то бурильщикам нужно заказать экспериментальный источник воды, чтобы была возможность определить глубину залегания подземных вод. Артезианские скважины способны обеспечить водой одновременно несколько дачных участков. В некоторых случаях несколько хозяев участков бурят одну скважину, чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств.

Выбор вида скважины будет зависеть не только от типа грунта, но и от того, какое количество воды планируется использовать. Скважина из песка и абиссинский колодец могут с легкостью обеспечить небольшой расход. Если нужно воды более 10 м³/час, то придется сделать артезианскую скважину. Любую конструкцию рекомендуется бурить подальше от различных загрязнителей и поближе к частному или дачному дому, чтобы была возможность без проблем проложить водопровод.

Вернуться к оглавлению

Оборудование

Специалисты для изготовления артезианских скважин используют буровые установки. Чтобы сделать мелкие скважины, можно использовать обыкновенную треногу с лебедкой. Она сможет опускать и поднимать инструменты для изготовления скважины, которые состоят из специальных труб, штанг, колонок и бура.

Из специального оборудования будет нужен буровой инструмент, с помощью которого есть возможность углубиться в грунт, а также тренога и лебедка. Для того чтобы самостоятельно , нужно использовать шнек из металла. В данном случае может подойти ледобур, который используется при зимней рыбалке. Бур должен изготавливаться исключительно из стали высокой прочности. С помощью данных инструментов можно изготовить скважину с минимальными затратами денежных средств. Кроме треноги, будут нужны:

Трубы различного диаметра.
Вентили.
Фильтрующие элементы.
Кессон.
Специальный насос.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Первым делом понадобится выкопать яму размерами 150х150 см. Чтобы углубление не начало осыпаться, его стенки надо будет облицевать фанерными листами, досками или кусочками ДСП. Для закрепления конструкции можно также прорыть обыкновенным буром яму диаметром 20 см и глубиной 1 м. Это нужно сделать для того, чтобы труба надежно закрепилась в положении по вертикали.

Над углублением нужно установить прочную треногу из металла или дерева, закрепив в месте нахождения ее опор лебедку. В большинстве случаев устанавливаются треноги из дерева. На вышку нужно повесить колонку бурения с 1,5 м штангами. Штанги соединяются резьбой в трубу, после чего фиксируются хомутом. Данное приспособление можно будет использовать для спуска и подъема инструментов.

Насос следует выбрать заранее, чтобы была возможность определить диаметр изготавливаемой скважины и трубы колонки. Насос должен легко входить в трубу.

Бурение подобного источника воды и заключается в спуске и подъеме оборудования.

Штанга проворачивается и сразу же ударяется сверху долотом. Данную работу удобнее всего выполнять двум людям: один человек будет крутить газовым ключом, а второй будет бить по штанге сверху, чтобы пробить породу. Использование лебедки может упростить процесс, потому что с ее помощью поднимать и спускать оборудование в скважину гораздо легче. Штангу при бурении надо маркировать. Отметки будут нужны для того, чтобы была возможность свободно ориентироваться. С помощью маркировки можно определить, когда нужно будет вытянуть штангу и почистить бур. Чаще всего это нужно делать каждые 0,5 м.

При помощи долото необходимо разрыхлять твердые слои почвы.

Чтобы была возможность легко преодолевать имеющиеся пласты грунта, нужно использовать следующие буры:

Змеевик. Рекомендуется использовать для пласта глины.
Долото. Применяется для того, чтобы разрыхлять твердые почвы.
Ложки для песка.
Желонка. Данное приспособление поможет поднять грунт на поверхность.

Слой песка лучше всего проходить ложкой, добавляя нужное количество воды. Если грунт твердый, следует использовать долото. Данный инструмент может быть крестовым или плоским. Пески-плывуны можно преодолеть ударным методом.

В случае с глинистой почвой понадобится использовать змеевик и желонку. Змеевик способен легко пройти через почвы с глиной, потому что его конструкция схожа со спиралью. Галечные пласты, в которых содержится гравий, могут пробиваться желонкой и долотом. В некоторых случаях понадобится залить в отверстие воду. Таким образом можно будет упростить .

Если порода, которая доставляется на поверхность, будет влажной, то это значит, что водоносный пласт находится рядом. В таком случае надо будет немного углубиться, чтобы преодолеть водоносный горизонт. Бурить будет гораздо легче, но нельзя останавливаться. С помощью бура надо будет найти водоупорный слой.

Перед тем как пробурить скважину своими руками, необходимо узнать глубину залегания водяного горизонта, строение почвы, подсчитать проектные характеристики системы водоснабжения. Эти характеристики необходимы до начала работ:

погружной насос требуемой мощности должен помещаться в обсадную колонну;
отверстие в земле должно быть на 50-100 мм шире наружного диаметра обсадных труб;
количество штанг, которыми наращивается инструмент, должно быть достаточным для предполагаемой глубины водяного пласта.

Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить фильтр, обсадную колонну, насос, кессон. Если не опустить обсадные трубы по окончании бурения, стенки начнут осыпаться, разрушаться, потребуется повторная проходка долотом. При нехватке штанг для наращивания рабочего инструмента долото часто оставляют на забое. Верхняя часть осыпается, инструмент прихватывается, возникает необходимость ремонта скважины до начала эксплуатации.

Какой инструмент выбрать для самостоятельного бурения скважины

Выбрав в качестве источника водозабора песчаную скважину, владелец участка обеспечивает 15-25-летний ресурс, снижение бюджета строительства. Действующее законодательство разрешает бесплатное использование недр на глубине 20-25 м для водообеспечения коттеджа, поэтому не понадобится установка счетчика. Единственным недостатком самостоятельного строительства является отсутствие паспорта скважины, необходимого для подтверждения глубины залегания водоносного пласта.

Перед тем как пробурить скважину на песок, необходима разведка участка. Лучшим вариантом является разведочное бурение либо вертикальное электрическое зондирование, обеспечивающие 100% гарантии наличия воды. Второй вариант дешевле, производится с поверхности, занимает гораздо меньше времени.

Производители выпускают комплекты для бурения нескольких типов:

шнековый бур с комплектом штанг – комплект для 7 м глубины обходится в 10-12 тысяч рублей в зависимости от диаметра шнека (77-160 мм), трубы (20 или 25 мм), количества шнеков (3 или 4 шт.);
станок для ручного бурения – энергонезависимое оборудование, увеличивающее скорость бурения на суглинках до 40 м/день;
ручная установка вращательного бурения – тренога с ручной лебедкой, диаметр скважины 7,6-20см, глубина не ограничена, в зависимости от комплектации обходится в 30-120 тысяч.

Все перечисленные приспособления позволяют в мягких породах. Крупные валуны, скальный грунт являются в этом случае непреодолимыми препятствиями. Шнековая технология проще, менее трудоемкая, однако требует больше места. Ударно-канатное бурение дешевле, но более трудоемкое.

Стоимость мобильных буровых станков с бензиновым, электрическим приводом начинается от 80 тысяч, что экономически невыгодно для проведения самостоятельных работ. В этом случае заказ услуги в специализированной компании обойдется дешевле, подрядчик предоставит паспорт скважины, гарантийные обязательства. Скважина прослужит дольше, будут соблюдены нормативы СанПиН, СНиП.

Технология бурения

Изготовить скважину вручную можно простейшим инструментом, рабочая часть которого напоминает рыбацкий бур. Наконечник изготавливается из фрез, которые разрезаются УШМ, отгибаются в виде лопастей. На фрезы привариваются куски напильника, резцы с победитовыми наконечниками для увеличения разрушающей способности шнека.

Скорость бурения скважин увеличивается при использовании желонки, представляющей собой кусок толстостенной трубы с зазубренным краем, механическим (грейферным), пневматическим или поршневым захватом. Технология выемки почвы выглядит следующим образом:

Схема работы шнека: 1 – скважина, 2 – реборды, 3 – разбуренная порода, 4 – долото.

колонна штанг с желонкой на конце поднимается лебедкой с помощью троса на лебедке;
свободно падает на забой;
вращается вручную до полного заполнения породой;
после погружения на высоту желонки (обычно 0,6-0,8 м) колонна извлекается из скважины;
из трубной части инструмента удаляется грунт;
операция повторяется до достижения нужной глубины.

Скважина должна иметь дебит, удовлетворяющий потребности семьи, поэтому после достижения водоносного пласта (верховодка или песчаный пласт) необходимо заглубить отверстие на 3-5 м. Это позволит увеличить динамический уровень, обеспечить бесперебойную подачу воды в систему.

Изготовить скважину самому не удается в 95% случаев – при ручном способе разрушения породы помощник требуется в обязательном порядке. Профессиональные бригады используют технологию бурения с промывкой, когда разрушенная порода удаляется напором воды, закачиваемой в скважину. Домашний мастер обычно использует технологию сухого бурения, поэтому колонну вместе с рабочим инструментом приходится периодически поднимать на поверхность для очистки бура, желонки.

На начальном этапе вес штанг незначительный, при увеличении глубины скважин поднять колонну в одиночку нереально. Работы выполняют с напарником, обеспечивая безопасность процесса.

Абиссинская технология имеет отличия от традиционных скважин:

диаметр ограничен 33 мм, глубина 10 м;
колонну забивают в грунт (скважина-игла);
для подъема воды применяются исключительно поверхностные насосы.

Скважину изготавливают из металлических толстостенных труб при помощи специального приспособления по следующей технологии:

ручным буром на глубину 0,7-1,2 м изготавливается кондуктор для задания направления с постоянным контролем вертикали;
на место монтажа устанавливается заостренный наконечник с фильтром (перфорированная труба);
на него накручивается первая труба обсадной колонны;
на нее надевается бабка – массивная деталь с внутренним отверстием;
с обеих сторон к бабке крепятся тросы;
в верхней части фиксируется планка с роликами для троса;
в средней части трубы жестко фиксируется стол;
бабка поднимается тросами в верхний уровень;
падает на стол, забивая трубу в грунт;
периодически поднимается по достижении земли;
после вбивания первой трубы на нее накручивается следующая;
операция повторяется до нужной глубины.

Трубный колодец обладает нулевой ремонтопригодностью, поскольку вынуть из почвы забитую в нее обсадную колонну невозможно.

Ресурс заканчивается после заиливания, засорения фильтра, обратная продувка обычно помогает восстановить производительность 3-5 раз. Преимуществом абиссинского колодца является возможность установки источника водоснабжения в подвале, цоколе, техподполье. Это обеспечивает отсутствие теплоизоляции, наружного водопровода.

Секреты самостоятельного бурения песчаных скважин

При достижении водоносного горизонта необходима промывка системы водозабора. Технология получила название раскачивания, происходит в такой последовательности:

достижение водоносного пласта контролируется характером грунта, удаляемого с рабочего органа (бур или желонка);
при достижении воды колонна штанг с долотом вытаскивается на поверхность;
в скважину опускается насос, откачивается осадок;
после появления чистой воды насос удаляется из отверстия в земле;
на забой снова спускается бур/долото;
инструмент приподнимается, опускается для подъема тяжелого осадка;
после третьего откачивания взвесей в ствол скважины периодически подсыпается природный фильтр (гравий, гранитный отсев, шунгит, щебень).

В результате скважина получает обратную засыпку забоя рудным материалом, песок, глина удаляются, что обеспечивает высокое качество воды.

После заглубления бура на 1,5-2,5 м вращать инструмент самостоятельно становится тяжело, поэтому используются всевозможные захватные приспособления, например, трубные ключи с наращенными трубами рукоятками.

Оборудование устья скважины

Для изготовления автономной системы водообеспечения коттеджа недостаточно пробурить в земле отверстие, установить внутри него обсадную колонну. Для герметизации ствола, защиты водоносного горизонта от талых, дождевых вод используются оголовки, крепящиеся шпильками к обсадной колонне.

Для подвода воды в дом трубопровод необходимо заглубить ниже отметки промерзания. Поэтому использование кессона является оптимальным вариантом. Конструкция представляет собой колодец в 2-2,5 м с обсадной колонной в центре, перекрытый плитой, засыпанной землей.

Промышленность выпускает готовые конструкции из полимеров с герметичными рукавами для обсадной колонны, кабели, магистрали наружного водопровода. На устье изготавливается котлован, кессон надевается на трубы обсадной колонны, водопроводная магистраль отводится от колодца на глубине 1,5-1,8 м. Кессон имеет диаметр 1-1,5 м, что позволяет размещать внутри камеры системы водоподготовки, запорную арматуру, насосное оборудование.

Бюджетным вариантом кессона является колодец из ж/б колец 1 м в диаметре. Однако в этом случае трудно качественно герметизировать швы между кольцами, в конструкцию могут просачиваться поверхностные воды. Кроме того, заводские кессоны оборудованы удобными лестницами, люками, которые декорируются в ландшафтном дизайне муляжами валунов, пней, фигур животных.

Для увеличения жесткости полимерных конструкций перед засыпкой производят бетонирование наружных стенок толщиной 10-20 мм. Для компенсации сил пучения, выталкивающих кессон на поверхность, резервуары крепят анкерами в грунт либо к нижней бетонной плите.

Экономический эффект самостоятельного бурения скважин составляет 50-70%, однако отсутствует документация на источник водозабора, гарантийные обязательства. Присутствуют риски изготовления сухих скважин, поскольку песчаный горизонт присутствует не везде.